摄影教程：教你拍出脱俗的肖像作品(显露构思功底)

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所谓术业有专攻，在摄影领域亦是如此，执着于某一领域便很难在另一方向也达到如此造诣。但摄影师巴格达尔却用他的作品告诉我们，摄影题材之间是可以相互转化的，只要勤于思考和观察，用拍风光的经验拍人像也可以得到新的启示。

　　擅长风光摄影，也爱人像题材

　　无论是风光摄影或人像摄影，其根本大致是相同的。只是两者的表现形式有所区别。自我比较擅长于风光摄影，也是起步于风光摄影。但这些并不代表我是拒绝人像摄影的，在良好的时机遇上给我印象深刻的人，我会尽可能留住他的神态。

　　融会贯通，让风光与人像摄影相辅相成

　　经历一段时间的风光摄影后接触人像摄影，我认为影响最深的是对于色彩的把握与画面的整体关系的掌控、如何突出人物的特征……都或多或少会在创作思路上建立属于自己的一种独立思路。

　　将肖像照作为“人像习作”

　　因为是初次接触到人像摄影，所以我也是抱着学习尝试的心态去完成的人像摄影。更是自我的一种挑战，争取做到每一幅片上都能看到进步，下一幅将会更好。

　　“感同身受”是创作的最佳切入点

　　很多摄友都会觉得肖像照很难把握，因为太过端正刻板，模特也不光鲜亮丽，平平庸庸，不易出彩。但我想说，肖像片要拍的应该是模特的心灵，心灵的故事会由眼神透露出。想突破这一难点，对模特的背景、性格、以及日常的一些行为举止的了解极为重要，尽可能的去做到与模特一同去感受那些过去的往事吧。

　　亲人是最好模特，放松是最好的状态

　　我的肖像作品里，有两幅的模特都是我的亲人。他们也是我非常了解的人，在神态表现上都是给我平时印象最深的形象。让模特放松自然到日常生活中，如此一来模特也会明白自己该如何去摆出拍摄前的造型，大家也可以从片子中看的出模特的性格特征。

　　拍摄前选定一个视觉焦点

　　视觉焦点可以是模特的眼神，也可以为模特的一个有趣行为或者模特身上的一件配衬物。这三幅肖像片的主要视觉焦点是模特的情绪与眼神，也正是片中我想表现的。

　　选用定焦镜头拍摄优质画面

　　这几幅片的拍摄我使用的是佳能的佳能7D、70-200mm F4、一盏430外闪灯。人像摄影的主题画面质量要求相对还是较高的，最佳选择还是选用定焦镜头去完成拍摄。

　　用纸巾打造柔光效果

　　为了突出主题，我用到了一块深色的布做背景，闪光灯开启离机模式来进行无线引闪，在考虑到柔光方面，我在闪光灯面罩了几张超薄纸巾起到柔光的效果。

　　主要光源来源于一盏430外闪灯，都由一个主光来完成。提倡尝试不同角度的补光来决定最终想要的光线效果。室内空间如果允许，请一定上脚架，哪怕是在快门足够有保障的情况下。

　　内心的感觉让作品有了灵魂

　　按着自己内心最想要的感觉去拍每一幅作品，如果做不到，一定不要放弃，请给自己定一个一定要做到的目标去摄影。

　　具体作品分析

　　经过前面大致的了解，以下图为例，为大家具体讲解下我的拍摄思路。

　　肖像照，个人认为最大的难点在于对模特神态与情感的表现。这不仅是本次拍摄的要点，也是能否拍好肖像照的关键。

　　拍摄前的构思

　　这幅肖像作品表达小孩子童年时分的真，由眼神透漏出对外界的好奇与新奇。

　　拍摄前的准备

　　与模特的交流是必要的。小孩子不安分，可以说点善意的谎言让其能配合。另外还准备了一面镜子、一只canon430外闪等、一盏弱光台灯。

　　现场对光线的设计

　　这幅肖像作品是在弱光下拍摄的。所说镜子就能起到反光的作用了，镜子垫在了模特胳膊肘下，闪光灯由模特额头上方高角度向胳膊肘下的镜面离机引闪，光经镜面再反射至脸部，如此手法来进行对脸部的柔补光。

　　说到善意的谎言，“盯着镜头看，一定会有你想看到的事物出现的”当然，这也不是什么谎言，因为小家伙看到照片非常的开心，也许就是他想看到的事物。

　　后期对肤质和色调的处理

　　在后期的处理上，首先在Adobe camera raw里先进行了大致的色调确定以及周围暗部的加深、及初步的锐化处理。

　　ACR内完成初步的调整后再进入PS，再一次用蒙版选区模特对周围的暗部进一步的做完善，让模特能融入进周围的暗部阴影中。污点修复画笔对脸部进行瑕疵的处理，小孩的皮肤很圆润，基本无须做太多的处理。

　　大致完成后，图像模式进入LAB色彩空间进行高反差保留，这一步是对模特的锐化处理。再转回至RGB色彩空间模式对眼睛蒙版进行提亮以及适当的USM锐化，最后可以根据画面的整体感觉进行色阶调整曝光阴影。

　　后记：

　　如果你还没有很深厚的摄影功力，不妨学着巴格达尔在色彩上来点小心机，令人目不暇接的色彩只会转移观众对被摄者的注意。采用简单沉静的色彩或图案作为背景，或者在构图上把画面处理得紧凑些，从而避开那些复杂的色彩，或在布光时把那些色彩留在阴影里，会对凸显面部情绪，更好的表达主题有更好的效果。

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。   

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。   

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。   

 快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。    

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。    

 感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。    

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。    相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。    

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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