摄影技巧：3个提升摄影水平的概念图文教程

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　　数码摄影，这意味著可以很容易地拍摄，很容易地去获得高质素的相片。但正正因为这样，很多朋友都觉得拍摄是一件很容易的事。无疑拍摄可以是一件很容易的事，也可以是一件很麻烦的事!相信有一部分的摄影的朋友在使用拍摄数码相机拍摄了一段时间后，开始会发觉自己的作品总是比较逊色了一点。那是因為大家都忽略了很多拍摄的基本功。今天就让小编一起跟大家去探讨一下怎样的摄影概念可以提升摄影水平吧!

　　一、尝试用你数码相机中的手动设定的模式(M Mode)

　　在小编眼中，数码相机并不是最好的学习摄影的工具，反而传统的底片相机可以更快速地提升你的摄影水平;简单来说，小学(国小)时，老师是不会给你计算机去学加减乘除吧!当然如要在没有底片相机的情况下学习，可以使用数码相机中的手动模式(M Mode)来拍摄，因为这可以令你更有效地去理解光圈、快门和ISO的关系!在以往的底片摄影中，摄影师是需要充份理解到拍摄时需要用什么的光圈、快门来配合不同ISO的底片，这三种的元素是互相扣著，是最基本的，仍是最难的，因为不同的数值也会直接影响你拍出来的效果。但如一直只用数码相机的数据计算和测光，那不就是让你的工具来控制你的想法吗?

　　二、从走路走得很慢开始

　　很多时候，大家可以很方便地拿起你的数码相机去拍摄眼前的景物，很容易吧?但有时候，你会不会觉得自己拍得很多了，但始终有不少相片效果都是不太理想?那很可能是因为你拍摄到质素好的相片的命中率比较低。解决方法就是要大家可以在拍摄景物前，已经知道拍出来是什么效果!

　　当然我明白直接拍出来，在LCD看一看就知道好与否，但练习就是这样，用脑子去想，用脑子去记住。究竟你是需要用大光圈拍摄?要浅境深吗?要取什么角度去对焦的主体;一切都是需要你放慢，放慢才可以让你真的看见。

　　三、限制自己使用的基本拍摄器材

　　数码摄影日新月异，差不多每两个星期就会有一部新的数码新相机诞生。作为一个业餘的摄影人，是不需要用上贵价或大量的摄影器材，只有一部普通的相机便已经足够了。镜头方便，不妨只用上一支的标准定焦镜，可以是35mm或50mm等近似人类视觉(约41mm)的镜头，因为当你使用定焦镜头，你需要的就是要走近主体拍摄，在走前走后的过程中，是一个观察的训练，训练你的站在那一个拍摄距离才是最适合的。

　　因为拍摄是需要用你的脑去想，用你的眼去看，用你心去感受，拍出来的相片才会有灵魂，所以基本拍摄器材其实就已经很足够。反之，让你有再好再贵的器材，也未必可以拍到好的作品。

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。   

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。   

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。   

 快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。    

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。    

 感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。    

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。    相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。    

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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